紐約市有來自世界各地100多個國家的移民，自然也有各式各樣的餐廳，包括中餐、 法國餐、義大利餐等。紐約時報食評專欄作家咪咪.喜來登最近在紐約的一個研討會上打趣說：「我想中國人可以把漂白水都煮得很好吃。」
*尼克松把中國菜帶入美主流社會*
湯銀奎在1960年代中期把四川菜介紹給美國人。他表示，60年代前美國的中餐館不多。雖然大多是粵菜館，但有些賣的也不是真正的粵菜，而是雜碎、炒麵之類。
60年代中葉美國放寬移民，中餐館開始增加。到尼克松總統訪問大陸，美國人透過電視看到尼克松吃北京鴨，就紛紛光顧中餐館。 中國菜這時可以說打入了美國主流。
湯銀奎說他在紐約市所開的川菜館，開張的頭一年僅能維持。 後來，來了一位紐約時報的食評專欄作家，吃過幾次後給了他的餐館四顆星的評價，此後他的生意就蒸蒸日上， 四川菜也就從那時開始在紐約甚至整個美國風行。
*中餐改良易於為人接受*
湯銀奎認為，中餐的改良也是為人接受的原因之一。例如，按美國人希望，全部飯菜都準備得好好的，放在碟子上，樣樣切好，拆開，沒有骨頭，沒有殼。
華爾街日報食評專欄作家史匹樂建議，中餐館須注意菜名的翻譯。 他舉例說，有中餐廳把美國人常吃的煙薰肉(Bacon)翻譯成豬肚皮(Pork Belly)，給人的印象就會好像是烹調了動物。
*從中港臺聘請好廚師*
90年代後，外賣餐館如雨後春筍，二流中餐館數目也不少，中餐館數目多過麥當勞， 但這也給中餐業者帶來隱憂。
湯銀奎說，有很多時候客人會覺得這也不好吃，那也不好吃，慢慢地就會失去吃中餐的興趣。
湯銀奎認為，要從中、港、臺等地聘請好的廚師到美國，教年輕的美國廚師如何做中國菜，才能提高美國人對中國菜的興趣。
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